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织中之圣—一寸缂丝一寸金

2017-06-14 13:57:21
来源：布联网
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“一寸缂丝一寸金”，

　　热播剧《芈月传》中出现了号称“织中之圣”的缂丝服装，

　　不过，从传世实物考证看，缂丝兴于唐代，起源可能早在汉代，

　　与芈月所处公元前两三百年的战国时期，

　　至少有300年时差。

　　缂丝的“缂”字念作“kè”。缂丝的英文释义为：Silk Tapestry with CutDesigns ，还有一种直观而形象的译法，就叫作“Cut Silk”。

　　缂丝是一种丝织工艺，《尔雅》里说：“治丝曰织。”织的繁体字“織”，由“糸”与“戠”合起来表示制造带有图案的布。而“缂”呢，就是织法的一种，《玉篇》中释为“织纬也”，缂丝织制时以小梭根据纹样变换纬向（横向）的彩色丝线，成品只露纬线不露经线（竖向）。

　　承空视之如雕镂之象

　　宋代庄绰《鸡肋篇》写道：“承空视之如雕镂之象，故名刻丝。”就是说拿着缂丝成品对着光看，可以观察到许多缂织过程中留在纹样色彩边缘的空隙，有如用刀在丝面上刻出图案，也因这一比喻，才称为“刻丝”，但正确的表达还应写作“缂丝”。

　　既说缂丝必然用丝——真丝，通常以较细的生蚕丝为经线（竖向），这也是缂丝成品显出挺括质感的原因之一，而以柔软的彩色熟蚕丝为纬线（横向），表现丰富的图案色彩。缂丝织造时，需要借助古老的平纹木机、不同规格的梭子、拨子等竹木工具。

　　
生蚕丝的经面

　　熟蚕丝的纬线

　　犹如舟楫的梭子

　　带有梳齿的拨子

　　“通经断纬”是缂丝区别于其他织造技法的最大特点。即是说，纵向的经线穿通织物的整个幅面，横向的纬丝仅根据图案花纹跟经丝交织，不贯通全幅。通俗的说法就是根据图样变一色就要换一色梭，缂丝也可说是通过这种“回纬”技法来织造。

　　缂丝“通经断纬”结构图

　　
修剪多余线头的缂丝花带

　　也正因通经断纬的织造方式，决定了缂丝的另一特点——修去反面多余线头的成品，花纹色彩正反两面完全一样。

　　刺绣

　　刺绣是指针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称，所以刺绣必须有现成底料，其成品图案与底色是叠加关系，而缂丝的图案与底色则是嵌入交织的，完全在一个平面上。

　　缂丝

　　织锦

　　织锦和缂丝是同流同源的手工织造丝绸提花织物，而一般纬锦采用“通经通纬”的织法——纬丝贯穿全幅，正面图样清晰，背面是一根根通梭浮纬，图案杂乱、织物厚重，且毛头不可剪断。织锦纬向的梭子数量是有限制的，也因此表现图案色彩的丰富性不及缂丝。

　　缂丝易学难精，尤其摹缂书画作品，要求缂织者不仅要有良好的技艺功底，还要有极高的艺术悟性。绘画中一笔即可表现的色彩变化，在缂丝中就要分解成无数色块甚至是像素点，一点点地织就，而对线条等细节缂织需要足够经验，否则缂织时多挑一丝都可能破坏画面美感。缂丝作为手工织造工艺，直到现在都没有办法通过机械加工，其色彩的丰富和细腻度，是机器无法取代的。即便一个熟练工人，一般一天也只能织出一两寸素地缂丝，遇到图案繁复、花色细腻的画稿，可能一天仅能织几厘米。一件缂丝成品需要相当长的时间，古人就有“妇人一衣，终岁方就”之说，此中寒暑交替的枯燥与寂寞唯有手艺人凭一颗守艺心，在如梭岁月中静静度过。

　　清中期缂丝博古图四条屏

　　
苏州织造府行宫图

　　2009年，缂丝作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产。缂丝的织造过程极为细致，1厘米内多达24根经线，历代人们把它与黄金价值相等同，使用者的身份也是非富即贵，素有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的赞誉。宋元以来，缂丝一直是皇家御用织物之一，常用以织造帝后服饰和摹缂名人书画。此外，缂丝还经得起摸、揉、搓，被誉为“千年不坏艺术织品”。古典名著《红楼梦》中多次出现对缂丝服饰的描写，如王熙凤的出场“外罩五彩刻丝石青银鼠褂”；凤姐赠与袭人“石青刻丝八团天马皮褂子”；贾母庆寿，江南甄家送来“一架大屏，十二扇大红缎子刻丝满床笏，一面泥金百寿图，是头等的”。即便在当时的贾府，缂丝也是罕见的好东西。

　　缂丝起源大约在公元7世纪，源于古埃及和西亚地区的“缂毛”工艺，自汉至隋唐传至中原内地，逐渐发展为丝织品“缂丝”。